Skin Lightening er en farlig besettelse som er verdt milliarder

Millioner av mennesker over hele verden ønsker å gjøre huden lysere - men behandlingene de bruker kan være farlige. Mary-Rose Abraham møter kosmetologer, hudleger og deres klienter for å gå på grensen mellom estetiske valg og rasemessige fordommer.

«Det begynner når barna er små. I det øyeblikket et barn blir født, begynner slektninger å sammenligne søskens hudfarge. Det starter i din egen familie. Men folk vil ikke snakke åpent om det.

Kavitha Emmanuel er grunnleggeren av Women of Worth, en indisk NGO som står opp mot en inngrodd skjevhet mot lysere hud. The Dark Is Beautiful-kampanjen, som ble lansert i 2009, er ikke 'anti-hvitt', forklarer hun, men om inkludering - skjønnhet utover farger. Det bærer kjendisgodkjenning, spesielt Bollywood-skuespilleren Nandita Das. En blogg gir et forum der folk kan dele sine personlige historier om hudfargeskjevhet. Og kampanjen kjører mediekunnskapsverksteder og påvirkningsprogrammer på skolene for å formidle budskap om selvfølelse og egenverd til små barn. Dette er for å motvirke det Emmanuel sier hun har sett selv i skolebøkene, der et bilde av en lyshudet jente er merket som 'vakker' og et mørkere 'stygg'.

«Noen barn er virkelig sjokkert over at dette er noe som har påvirket dem så intenst. Noen er i tårer, sier Emmanuel.

Det perfekte livet fra perfekt hud, et liv som kun gis til de med riktig nyanse – det er budskapet, holdningen, tankegangen som blir gitt videre. Det har skapt en industri på flere milliarder dollar som omfatter ikke bare kosmetiske kremer, men invasive prosedyrer som hudbleking, kjemisk peeling, laserbehandlinger, steroidcocktailer, 'bleking' piller og intravenøse injeksjoner - alt med varierende effektivitet og helserisiko. Det er mer enn en skjevhet, det er en kulturell besettelse, og en som begynner å bli farlig.

Multinasjonale kosmetikkmerker har funnet et lukrativt marked: globale utgifter til lysere hud er anslått å tredobles til 31,2 milliarder dollar innen 2024, ifølge en rapport utgitt i juni 2017 av analysefirmaet Global Industry Analysts.

Drivkraften, sier de, er 'det fortsatt utbredte mørkere hudstigmaet og rigide kulturelle oppfatningen som korrelerer lysere hudtone med skjønnhet og personlig suksess.'

«Dette er ikke skjevhet. Dette er rasisme, sier Sunil Bhatia, professor i menneskelig utvikling ved Connecticut College. Bhatia har nylig skrevet i US News & World Report om 'dyp rotfestet internalisert rasisme og sosiale hierarkier basert på hudfarge.'

En brunfarge ville få noen slektninger og klassekamerater til å formane henne. «Du har blitt svart,» sa de.

I India ble disse kodifisert i kastesystemet, den eldgamle hinduistiske klassifiseringen der fødselen bestemte yrke og sosialt lag. På toppen var brahminer prester og intellektuelle. På bunnen var utstøtte begrenset til de minst ettertraktede jobbene, som latrinervaskere. Bhatia sier at kaste kan ha vært å gjøre med mer enn okkupasjon: jo mørkere du så ut, jo lavere plassering i det sosiale hierarkiet.

Denne preferansen for lys hud ble videreført og sterkt forsterket av kolonialismen, ikke bare i India, men i dusinvis av land der en europeisk makt etablerte sin dominans. Det er tanken at herskeren er lys i huden, sier Emmanuel. 'Over hele verden var det et faktum at de rike kunne holde seg innendørs kontra de fattige som jobbet ute og var mørkhudede.'

Den siste bølgen av innflytelse er dagens globalisering. 'Det er en interessant hvithet å reise fra USA til kjøpesentre [i andre land] med hvite modeller,' forteller Bhatia meg. 'Du kan spore en linje fra kolonialisme, postkolonialisme og globalisering.' Vestlige skjønnhetsidealer, inkludert lys hud, dominerer over hele verden. Og med disse idealene kommer produkter for å betjene dem.

I Nigeria bruker 77 % av landets kvinner hudlysende midler, sammenlignet med 59 % i Togo og 27 % i Senegal. Men de største og raskest voksende markedene er i Asia-Stillehavsregionen.

I India vil et typisk supermarked ha en vegg av produkter for personlig pleie med 'blekende' fuktighetskrem eller 'lysende' kroppskremer fra gjenkjennelige merker.

Xavier Mas

Pooja Kannan, en 27-åring fra Mumbai, brukte år på å kjøpe kosmetikk som lovet å gjøre huden hennes lysere. En stund satte hun sin lit til en krem, ansiktsvask og såpe for å behandle 'hudrettferdighetsproblemer.' Hun brukte produktene sparsomt, siden det å kjøpe nye fortsatt kostet henne 200–300 rupier annenhver måned – tilsvarende en ukes reise til universitetsområdet hennes. Over fire års bruk, forteller hun meg, ble huden hennes litt lysere, selv om hun lurer på om det var på grunn av kremen eller at hun var mer forsiktig når hun gikk ut i solen.

Kannans naturlige hudtone ser sunn lysebrun ut for meg, men da hun vokste opp, ristet hennes eldste tanter på hodet i skuffelse over huden hennes. En brunfarge ville få noen slektninger og klassekamerater til å formane henne. «Du har blitt svart,» sa de. Og i India, hvor hudfarge ofte definerer en persons suksess i samfunnet og deres evne til å finne arbeid eller en ektefelle, er den slags ting viktig. Kannan sier at hun børstet av slektningenes kritikk som å være fra en annen generasjon, men klassekameratenes kommentarer fikk henne til å føle seg usikker.

«Det påvirket meg ikke akkurat da, men når jeg kledde på meg for å gå ut, husket jeg hva de sa og sminket meg mer,» sier hun. «Spesielt da jeg gikk i 11. og 12. klasse, var det to eller tre jenter som sa disse tingene mye. De prøvde å være hjelpsomme, men for meg hørtes det nedlatende ut. Og det var hyklersk også fordi det ikke var slik at de var rettferdige eller vakre eller perfekte selv.'

Samfunnet minnet Kannan om det også. Hun er en profesjonell danser, og sier: «De penere, tynnere og mer rettferdige jentene er plassert foran på scenen. Det kommer til deg.

Denne preferansen for lys hud er forsterket i filmer, TV-programmer og spesielt reklame. I 2016 måtte skuespiller Emma Watson (av Harry Potter-berømmelse) gi en uttalelse som sa at hun ikke lenger ville støtte produkter som 'ikke alltid reflekterer alle kvinners mangfoldige skjønnhet' etter kritikk av hennes tidligere opptreden i annonser i Asia for Lancômes Blanc Expert-linje, brukt til å lette huden. (I en uttalelse la Lancôme vekt på produktets 'kvelds' i stedet for lysende egenskaper, og sa at det 'hjelper med å lysne, jevner ut hudtonen og gir en sunn hudfarge. Denne typen produkter, foreslått av hvert merke, er en viktig del av asiatiske kvinners skjønnhetsrutiner.')

Advertising Standards Council of India har forsøkt å adressere hudbasert diskriminering i 2014 ved å forby annonser som viser personer med mørkere hud som dårligere, men produktene markedsføres fortsatt. Annonser for hudlysende kremer vises fortsatt i aviser, på TV og på reklametavler, med Bollywood-kjendiser som Shah Rukh Khan og Deepika Padukone. I flere Facebook-innlegg i april 2017 kalte skuespilleren Abhay Deol ut flere av kollegene sine for å støtte rettferdighetskremer, og fulgte det opp med en meningsartikkel iHindustan Timesder han skrev at 'reklame forkynner at vi ville få en bedre jobb, et lykkeligere ekteskap og vakrere barn hvis vi var rettferdige. Vi er betinget av å tro at livet ville vært lettere hadde vi blitt født mer rettferdig.'

Xavier Mas

Hudlys er ikke det eneste forbeholdet den moderne kosmetikkindustrien har.

Indias tradisjonelle ayurveda-medisinske system lærer at gravide kvinner kan forbedre fosterets hudfarge ved å drikke safranmelk og spise appelsiner, fennikelfrø og kokosnøttbiter. Tidlig i 2017 ledet en ayurvedisk utøver i Kolkata en økt for forventningsfulle par, og lovet at selv mørkhudede, lave foreldre kunne få høye og lyse barn.

Og en studie fra 2012 av en veldedighetsorganisasjon for kvinners helse i India fant at barnløse par ofte insisterte på og betalte mer for surrogater som var vakre og rettferdige, selv om kvinnen ikke bidro med noe genetisk materiale til babyen.

Uten tvil, ingen steder er preferansen for lys hud så inngrodd som i rubrikkannonser som er plassert i aviser som søker en ekteskapspartner. Sammen med krav til den potensielle brudens eller brudgommens kaste, religion, yrke og utdanning, er også fysiske egenskaper oppført. Noen som beskrives som 'dunkle' kan bli hoppet over til fordel for en som har en 'fair' hudfarge.

I april 2017 la mediegruppen Times of India ut sin egen kunngjøring som oppfordret foreldre til å legge vekt på en datters yrke og pedagogiske kvalifikasjoner før om hun var 'rettferdig'.

'Potensielle bruder bruker mye penger, det er egentlig ubegrenset, i månedene før bryllupet,' sier Ema Trinidad, en filippinsk kosmetolog som driver et spa i Bengaluru. «Jeg ble så overrasket da jeg kom hit at sjansene dine for å gifte seg avhenger av hudfargen din. Det har vi ikke på Filippinene.'

Tankegangen er så normalisert at folk aksepterer behandlinger som en del av bryllupsforberedelsene – menn så vel som kvinner. Da Karthik Panchapakesan giftet seg i 2001, ble han fascinert av annonser for en 'fullstendig makeover', og bestemte seg for å prøve den før bryllupsmottaket, sammen med svogeren.

Den ene mannen utviklet rødhet i ansiktet og den andre hadde små hvite prikker - 'konfetti-lignende' depigmentering.

«Jeg hadde aldri gått til en salong før,» sier Panchapakesan, en 50 år gammel mediespesialist som jobber i samfunnsradio. De dro til en navngitt salong i Hyderabad, hvor han fortalte meg: 'Massjen føltes veldig bra. Så la de denne fruktige og blomstrende hvite pastaen over hele pannen, kinnene, nesen og haken min. De lovet at det ville jevne ut huden min.'

Panchapakesan sier at øynene hans begynte å brenne etter omtrent fem minutter, og at han fikk en irritasjon rundt nesen fordi den søte lukten ble til skarpe røyk. Han mistenkte at det var basert på ammoniakk.

«Det var mer kjemisk enn pepperrot,» sier han. «Jeg visste ikke hva det var fordi de pumpet det ut av tannkremlignende tuber. Jeg sier: 'Jeg liker ikke dette.' De sier det vil forynge huden og holdt den på i 20 minutter.'

Da det hele var gjort, så ansiktene til de to mennene ut som om de hadde blitt støvet med talkum. Da de ankom Panchapakesans bryllupsmottakelse, spurte kona ham: 'Hvorfor ser dere begge så merkelige og morsomme ut? Hva har du gjort med deg selv? Han sier: 'Det var ikke en transformasjon, det var en deformasjon.'

For å avkjøle den brennende følelsen og fukte den tørre huden hans, brukte han kokosolje som en helbredende balsam i tre dager. Han har sverget bort skjønnhetssalonger siden den gang.

Bleking er en vanlig behandling som lysner ikke selve huden, men de fine hårene i ansiktet. De fleste hudlysende behandlinger retter seg mot hudens evne til å produsere pigment, eller melanin, som gir huden, håret og øynene deres farge. Alle har omtrent like mange celler for å lage melanin, men hvor mye du faktisk produserer er ned til genene dine. Mørkere mennesker produserer mer. Når den utsettes for solen, produserer kroppen mer melanin for å absorbere skadelige UV-stråler og beskytte hudceller. Og å ha mer naturlig melanin betyr også at personer med mørkere hud har en tendens til å utvikle færre rynker og er mindre utsatt for hudkreft.

Hudlysende kremer har ofte som mål å avbryte produksjonen av melanin eller bare forbedre den generelle helsen til huden. De kan inneholde en naturlig ingrediens som soya, lakris eller arbutin, noen ganger kombinert med det medisinske lysmiddelet hydrokinon (selv om ikke alle kremer inneholder dette - hydrokinon er en potensielt kreftfremkallende ingrediens og produkter som inneholder det er forbudt eller begrenset i Ghana, Sør-Afrika, Elfenbenskysten, Japan, Australia og EU, selv om de fortsatt brukes ulovlig). Vitamin B3 er en annen vanlig ingrediens, men en annen som tidligere er funnet i lysende kremer og såper er kvikksølv, har Verdens helseorganisasjon advart. Kvikksølv undertrykker produksjonen av melanin, men det kan også skade nyrene og hjernen hvis det absorberes av huden og samler seg i kroppen.

Andre lysnemetoder inkluderer en kjemisk peeling, som fjerner det øverste laget av huden din. Dette etterlater en friskere hud utsatt for skadelig solstråling og miljøgifter. Laserbehandlinger tilbyr en enda mer aggressiv tilnærming ved å bryte opp hudens pigmentering, noen ganger med hudskadelige resultater.

Dr. Mukta Sachdev, en klinisk og estetisk hudlege i Bengaluru, husker to tilfeller av indiske menn som kom til henne etter å ha gjennomgått laserbehandlinger mens de jobbet i Sør-Korea. De var hver i slutten av 20-årene og gjorde seg klare for ekteskap. Den ene mannen utviklet rødhet i ansiktet og den andre hadde små hvite prikker - 'konfetti-lignende' depigmentering. Sachdev mistenker at teknikerne i Sør-Korea ikke var vant til å jobbe med mørkere hud. «Du må bruke mindre aggressive innstillinger når du gjør laser. Det er veldig vanskelig å miste pigmentering, sier hun. Hun var i stand til å behandle rødheten, men de hvite flekkene forble til tross for hennes forsøk på å stimulere pigmentet til å komme tilbake.

Mange potensielle pasienter kommer til henne for å gjøre huden lysere, men før hun tilbyr noen behandling, råder hun dem til å tenke mindre på lys og mørk og mer på jevn tonet, sunn hud. 'Jeg prøver å komme vekk fra denne rettferdighetsbesettelse,' forklarer hun. 'Å bli hengt opp på mørk hud kan føre til lav selvtillit og lavere livskvalitetsindeks.'

«Det er et press på indiske menn og kvinner seg imellom», sier Dr. Sujata Chandrappa, en Bengaluru-basert hudlege. «De har et forbilde i hodet, og de ønsker å komme dit uansett. Det er feil konsept. Chandrappa sier at kunder ofte kommer inn for å ha hudtonen til en favoritt Bollywood-kjendis.

«Hvis din besettelse bare er med farger, så ville jeg rett ut sagt til dem at jeg er mer bekymret for at du unødvendig leter etter noe du ikke trenger,» forteller hun meg. 'Hvis jeg oppmuntrer dem for mye, får jeg følelsen av at jeg fremmer rasisme.'

Xavier Mas

Shannah Mendiola bruker 3200 rupier ($50) i måneden på kosttilskudd for skinnende hud - mye etter lokale standarder, men Mendiola har en godt betalt jobb i et multinasjonalt selskap. Mendiola kommer opprinnelig fra Filippinene, men jobber nå i Bengaluru, og sier at hun har tatt pillene de siste fem årene, ikke bare for lysere hud, men for deres antioksidantegenskaper.

'Jeg liker å gå på stranden og føler meg veldig mørk etter en ferie,' forteller hun meg på e-post. «Jeg vil alltid foretrekke å kjøpe og bruke hudpleieprodukter som inneholder hudblekende ingredienser – som bodylotion, ansiktsvask og fuktighetskrem. På Filippinene er det alltid et pluss hvis du er rettferdig.'

Mendiola beskriver seg selv sombrunette -ikke for lys og ikke for mørk — og sier at huden hennes får sin naturlige farge raskere når hun bruker pillene. «Å ha en jevn hudtone som er sunn og glødende, gir meg mer selvtillit når jeg møter folk på jobb. Hvorfor ikke? Vil vi ikke alle se bra ut?

Pillene hun tar er glutation, en antioksidant naturlig produsert av leveren som kan beskytte huden mot UV-stråler og frie radikaler, som bidrar til hudskader og pigmentering.

En mer direkte behandlingsform er glutationinjeksjoner. Disse brukes ofte for å motvirke bivirkningene av kjemoterapi, som kvalme, hårtap eller pustevansker, men deres økende popularitet for lysere hud har ført til offisiell bekymring.

I 2011 utstedte den filippinske Food and Drug Administration en offentlig advarsel om en 'alarmerende økning i ikke-godkjent bruk av glutation administrert intravenøst', og rapporterte om bivirkninger som inkluderte hudutslett, skjoldbrusk- og nyredysfunksjon, og til og med potensielt dødelig Stevens-Johnson syndrom, hvor huden løsner fra kroppen som om den er brent.

Og i 2015 advarte US Food and Drug Administration om den potensielt betydelige sikkerhetsrisikoen for forbrukere: 'Du injiserer egentlig et ukjent stoff i kroppen din - du vet ikke hva det inneholder eller hvordan det ble laget.'

Likevel er det økende etterspørsel fra forbrukerne. Mendiola har tatt to behandlinger med injiserbar glutation, men er mest avhengig av piller.

Dr. Mukta Sachdev nekter å administrere injeksjonene til tross for gjentatte forespørsler fra pasientene hennes - 'Jeg praktiserer på evidensbasert dermatologi og det er ikke nok litteratur som støtter bruken av injiserbart glutation.' Bekymringsfullt er det YouTube-videoer som viser hvordan du selvinjiserer glutation.

Dr. Sujata Chandrappa gir glutationinjeksjoner. Hun sier at hun ikke har sett noen bivirkninger så langt, men er likevel på vakt og starter alltid med lavest mulig dose. Jeg spør om det virkelig fungerer. Hun forteller meg om en kvinne som gruet seg til injeksjoner, men hvis lengsel etter lysere hud overstyrte frykten hennes. Tre måneder etter injeksjonene var hele kroppen hennes omtrent to nyanser lysere og eventuelle mørke flekker hadde blitt mindre. Det varte i ett år. Chandrappa sier at kvinnen vurderer å gjenta prosedyren.

Xavier Mas

'Fra et medisinsk perspektiv er det ikke mulig å lysne huden permanent, men du kan jevne det ut,' forteller Sachdev meg. Faktisk er mange av Sachdevs og Chandrappas pasienter faktisk personer som søker behandling for problemer med andre hudlysende prosedyrer - først og fremst bruken av aktuelle steroidkremer.

Indias farmasøytiske regulator har godkjent minst 18 forskjellige kortikosteroider for lokal hudbruk, alt fra mild til superpotent. Disse koster vanligvis mindre enn $2 per tube, og de fleste apotek over hele landet vil ta ut dem, selv uten resept.

Folk bruker dem vilkårlig for å behandle kviser eller for lysere hud, men steroidkremer tar av det beskyttende ytre laget av huden slik at den er mer utsatt for UV-stråler og miljøforurensninger som smog og sigarettrøyk. Men mer bekymringsfullt er at de kan være avhengighetsskapende, sier Dr. Shyamanta Barua, hudlege og æresgeneralsekretær i Indian Association of Dermatologists, Venereologists and Leproologists.

'I det øyeblikket pasienten slutter å bruke kremen, reagerer huden, blir irritert, utvikler utslett,' sier han. «Så pasienten starter kremen igjen, og det er en ond sirkel. De blir psykologisk avhengige.' Han mener brukere bør veiledes som om de var avhengige av rusmidler eller alkohol.

Hudlegenes forening driver lobbyvirksomhet for at aktuelle steroid-hudmedisiner skal legges til Schedule H-listen, noe som vil begrense deres tilgjengelighet i apotek ved å kreve resept fra lege. De møtte legemiddelkontrolløren i India i mars 2017, selv om Dr. Shyam B Verma, hudlegen som leder disse forsøkene, virker pessimistisk med hensyn til om noen handling vil være i gang. 'Disse produktene er bare en liten del av den generelle legemiddelindustrien, så det er ikke en prioritet,' forteller han meg.

«[Apoteker] gir dem ut som bokser med informasjonskapsler. Legemiddelselskapene vet at dette er et stoff og det er ikke ment å brukes til å lysne konstitutiv hud. Men de merker dem med suggestive navn som Skin Bright, Skin Light, Skin Shine, Look Bright.'

Videre er det bare rundt 35 % av apotekene som har en legitim farmasøyt ansatt, så det er ofte ingen som kan rådgi kjøperen om riktig dosering og bruk av kremen.

Enda verre, det er tegn på at uriktige steroidresepter - ofte i cocktailer som inneholder en blanding av steroider, antibiotika og soppdrepende midler - kan føre til en økning i insekter som er resistente mot normale behandlinger. En lederartikkel i hudlegeforeningens nettjournal i fjor sier: 'I dag står vi overfor et angrep av kronisk og tilbakevendende dermatofytose [soppinfeksjoner] i mengder vi aldri har møtt tidligere. I løpet av de siste 3–4 årene har frekvensen av slike tilfeller økt alarmerende.'

Dr. Rajetha Damisetty, en kosmetisk hudlege basert i den sørlige byen Hyderabad, forteller meg om en kombinasjon som inneholder clobetasol - det mest potente steroidet kjent for mennesker, som brukes til å behandle inflammatoriske hudsykdommer som eksem - blandet med to antibiotika og to soppdrepende midler. . 'Bare India har denne sprø kombinasjonen,' sier Damisetty, og resultatet er et 'mareritt.'

Normalt, sier hun, 'rundt 70–90 % av de som er rammet av soppinfeksjoner ville ha brukt topikale steroider for behandling, og de ville respondert innen to uker. Nå må vi gi fire ganger doseringen i åtte til 12 uker. Det er en epidemi over hele landet.

Hudlegeforeningen prøver å opplyse leger, spesielt allmennleger som vilkårlig skriver ut steroidkremer, om riktige resepter. De er også i kontakt med farmasøytiske selskaper, som har båret frukt – i april 2017 distribuerte ett selskap flygeblader til 50 000 apotek som advarte: 'Steroider er potensielt skadelige. Ikke bruk uten resept.'

'Jeg fikk aldri en sjanse til å bli en fe i skoleskuespillene mine fordi feer skal være lys i huden!'

Men de kjemper mot mer enn bare dårlig medisinsk praksis eller til og med forbrukervaner. De kjemper mot årtusener gamle preferanser for lysere hud. Å slette disse vil kreve en endring av tankesett. Dette er kanskje lettere å gjøre hos de unge - tross alt begynner sosiale signaler om verdien av lys hud så snart de er født.

Kavitha Emmanuel tror at folk er mer bevisste på problemet enn noen gang før, og håper at neste generasjon vil se ting annerledes - ikke bare i India, men over hele verden. I 2016 startet tre studenter ved University of Texas, Austin, en Instagram-kampanje kalt Unfair & Lovely – et skuespill om Indias mest populære rettferdighetskrem, Fair & Lovely. #unfairandlovely hashtaggen inviterte personer med mørke hudfarge til å dele bildene sine. Og i 2013 lanserte en ung kvinne i Pakistan, Fatima Lodhi, landets første anti-kolorismebevegelse, kalt Dark Is Divine. Lodhi har skrevet om fordommene hun møtte som barn: 'Jeg fikk aldri en sjanse til å bli en fe i skoleskuespillene mine fordi feer skal være lys i huden!' Nå leder hun økter på skoler for å gjøre elevene mer bevisste på hudfargediskriminering.

Holdningene begynner allerede å endre seg, sier noen, spesielt blant jenter, som får selvtillit med utdanning, arbeid og økonomisk uavhengighet utenfor hjemmet. Emmanuel forteller meg om en Dark Is Beautiful-økt på en ungdomsskole for jenter i den sørindiske byen Chennai i januar i fjor. En mørkhudet tenåring – «fantastisk vakker, men med dype problemer med selvtillit» – kom foran. Hun gråt fordi akkurat den morgenen broren hennes hadde hånet henne om hudtonen hennes. Men Emmanuel ble mer overrasket da en annen, lysere jente reiste seg. Hun sa at hun hadde trodd at mørke var stygt til det øyeblikket, men ba klassekameratene om unnskyldning med et løfte om å behandle dem bedre. «De begynte alle å klappe,» sier Emmanuel. «Det er et stort trekk for en tenåring. Hun hadde virkelig et stort hjerte til å si noe sånt.'

Men aktivister frykter at markedet for hudlysende behandlinger vil vare så lenge de er tilgjengelige. Kosmetolog Ema Trinidad husker en kvinne som kom til spaet hennes. Forloveden hennes hadde lysere hud og hennes fremtidige svigerforeldre ønsket at hun skulle være lysere før bryllupet deres. «Jeg syntes synd på henne. Hun var egentlig ikke mørk, hun hadde bare veldig tørr hud, så jeg ga henne en fuktighetsgivende behandling, sier Trinidad. Hun gir råd til klienter om hvilke produkter og behandlinger som er effektive og trygge, men legger til: «Jeg kan ikke bedømme at det er ille at du vil være hvit. Min jobb... er å gi deg det du vil ha.'

Dette er en redigert versjon av en artikkel først utgitt av Wellcome på mosaicscience.com , og er publisert her under en Creative Commons-lisens.